В поисках Беловодья

Чита - это не только город: так называются речка и гора (1083м), между которыми стоит его центр. В прошлой части я показывал главные читинские площадь и улицу с самыми неоригинальными на просторах Необъятной названиями, в позапрошлой - вокзал и красивейшие районы начала ХХ века, ну а в первой части были панорамы с сопки напротив да старинное село Читинск, откуда начинался город. Сегодня погуляем по второстепенным, в основном деревянным улочкам читинского центра от дацана до парка Победы, не поместившимся в другие посты.

( Рассказ +48 фото )

О необычном устройстве Апшеронской узкоколейки, скрытой в так похожих на уссурийскую тайгу лесах Краснодарского края, я рассказывал ещё в первой части. На пике развития имевшая форму буквы Y, на рубеже 20-21 веков система утратила основание, распавшись надвое по развилке. В прошлой части мы проехали по линии Черниговская-Шпалорез, где старенькая "матрица" по сей день возит вдоль реки Пшехи грузы и пассажиров. Теперь же прокатимся и пройдёмся по 9-километровой ветке Гуамка-Мезмай вдоль реки Курджипс, в качестве туристического аттракциона лишь дополняющей окрестные красоты, будь то таинственное Гуамское ущелье или уютная Орлиная Полка.

Как и места из прошлых частей, включая Горячий Ключ, я посетил это всё с помощью "Неизвестной России" в ходе её самого популярного выезда на Апшеронскую узкоколейку. Следующий будет уже в январе, так что можете повторить!

( Рассказ +57 фото )

Совсем не очевидно, что в перенаселённом, пафосном, курортном, плодородном Краснодарском крае есть потаённая лесная глушь, вызвавшая у меня стойкое дежавю после Приморья. Здесь тоже горы с каменистыми тропами и речками в огромных валунных руслах покрывает густой замшелый лес, в дебрях которого водятся леопарды. Два коренных народа с разных концов страны отличаются названиями всего на одну букву - а(у)дыгейцы. Ну а русские всерьёз и надолго пришли что в те, что в эти горы в 1860-х годах, изгнав предыдущих хозяев и назвав свои селения в честь городов далёких старых губерний. Закубанскую тайгу открывает показанный в прошлой части Горячий Ключ, своими целебными водами здорово дополняющий в Краснодарском крае пляжи и горнолыжки. Ну а в сердце лесов стоит Апшеронск - небольшой городок (39 тыс. жителей) многочисленных лесопилок, которые обслуживала самая живописная в России горная Апшеронская узкоколейка.

О её остатках, которые осмотрел в ходе классического выезда "Неизвестной России", я расскажу в трёх частях, и в первой - про сам город и устройство двух (!) сохранившихся линий. Здесь же - про сам "Неизвестнач" и феномен "клубного туризма".

( Рассказ +56 фото )

Немного в мире мест, которым бы так подходило их название, даром что дали его Советы в 1972 году вместо исторического китайского Тетюхе ("Долина вепрей"). Дальнегорск - небольшой (34 тыс. жителей) и не в меру рудничный городок в узкой горной долине за полтысячи километров и полсуток пути на автобусе от Владивостока. Мы же в прошлой части доехали сюда из Находки через Лазо, Ольгу, Кавалерово и прочие веси золотистых по осени гор Сихотэ-Алиня.

( Рассказ +47 фото )

На всей Шестой части суши железные дороги развивались как единый организм. Одни стандарты колеи и габаритов, один парк локомотивов и вагонов, одни типы пассажирских мест и одна логика устройства - даже в большинстве постсоветских стран рельсовый транспорт не успел за 30 лет обособиться. Единственное исключение - вполне российский Сахалин. Большую часть его железных дорог необычной для нас колеи 1067мм построила Япония, а положение на острове не требовало срочно переводить их под общесоветский стандарт. Постепенно, конечно, их самобытность всё равно уходит и скорее всего, окончательно исчезнет в ближайшую пару лет. Но я успел застать железнодорожный Сахалин таким.

В прошлых частях я рассказывал о японском наследии Сахалина и о природе и реалиях острова. Здесь я продолжу обе эти темы: помимо железных дорог, расскажу о прочем транспорте и туризме Соколиного острова.

( Рассказ +50 фото )

Не знаю, будет ли преувеличением назвать разделённый горами Таджикистан страной с красивейшей в мире главной дорогой. Главная - та, что соединяет две столицы, то есть в данном случае Душанбе и Худжанд. Я проезжал её в два приёма с разницей в полтора месяца, но упустил фактически лишь несколько километров: в октябре через Шахристанский перевал я ездил из Худжанда в древний Пенджикент, окрестности которого показывал в прошлой части, а в августе поднимался из Душанбе через Анзобский перевал к таинственной Ягнобской долине, красивейшему озеру Искандеркуль да колоритному городку Айни - "столице" этих гор. И надо заметить, южный участок на сросшихся Гиссарском и Зерафшанском хребтах существенно красивее и я бы даже сказал экзотичнее северного - со скалами фантастических цветов и форм, рудниками над пропастью, горскими кишлаками, где дольше всех держались басмачи, и самым настоящим подземным пожаром. Горный мирок, но на Памир при том совсем не похожий.

( Рассказ +53 фото )

Рабочий пыльный Алапаевск в полутора сотнях километров от Екатеринбурга давно и прочно слывёт "узкоколейной столицей": отсюда в окрестные леса на сотни километров уходит крупнейшая в мире система железных дорог колеи 750мм, по которой курсируют даже плацкартные вагоны и туристические поезда. Но с последними я не совпадал по датам, а у пассажирского поезда Алапаевск - Санкино такое расписание, что на конечной станции я мог провести или десять минут глубокой ночью, или сутки. Конечно же, я предпочёл второй вариант, поэтому мой рассказ про АУЖД, как и про Мёртвую дорогу на другом конце этого путешествия, будет состоять из двух частей: в первой - что можно увидеть, просто съездив туда-сюда, а во второй - о сутках, проведённых в глухомани.

В прошлой части - о чрезвычайно необычном для России городе Верхняя Пышма, который вместе с АУЖД стал поводом заехать на Урал по дороге с Югорского севера.

( Рассказ +49 фото )

Показав в прошолых частях острова Муху (через который на Сааремаа попадают нормальные люди) и Рухну (через который попадал я), перехожу к рассказу о больших Моонзундах - Сааремаа и Хийумаа, изрядно отличающихся и друг от друга, и от материка. В качестве вступления - порты и переправы, история и легенды и два хутора-музея с одинаковыми названиями, но на разных островах.

( Рассказ +47 фото )

Несмотря на то, что образ кукушки тянется через все песни "Калевипоэга", речь сейчас не о том. "Кукушками" ещё называют поезда узкоколейных железных дорог и соответственно - знаменитый музей в Переславле-Залесском. Ещё один такой музей есть и в Эстонии - как и переславский, основанный местными энтузиастами (причём даже чуть раньше - в 1987 году) на торфовозной узкоколейке Лавассаари-Тоотси в 20 километрах севернее Пярну. Сама узкоколейка пережила переславскую, но закрылась в 2009-м году, а музей хоть и поменьше переславского, но также хранит исчезнувший мир русских узкоколеек, да и в Прибалтике своя узкоколейная традиция давняя. Собственно, всю прошлую часть через Мульгимаа мы ехали вдоль бывшей УЖД.

( Рассказ +38 фото )

Если показанный в прошлой части Кохтла-Ярве в переводе значит "Гнилое озеро", то Кохтла-Нымме - и вовсе "Гнилая пустошь". С 1937 года здесь действовала сланцевая шахта Кохтла, в 2001 году закрытая, но в отличие от других шахт - ставшая музеем.

! Дисклеймер !
1. Я очень мало смыслю в горном деле, а рассказ экскурсовода за два месяца основательно подзабыл, поэтому в посте могут быть серьёзные ошибки по части технологий. Буду очень рад пояснениям и исправлениям, которые оперативно внесу в пост, а вот комментарии из серии "Ужасно смешно читать, буххаха!" или "Шарлатан! Тебя же ДЕТИ читают!!!!!" оставьте, пожалуйста, при себе.
2. Мой фотоаппарат всё-таки слабоват для съёмки в подземельях, поэтому фотоэстетам просьба воздержаться от просмотра данного поста и вынесения оценок - сам знаю, что фотки так себе (и что в других постах не шедевры - тоже знаю).

( Рассказ +43 фото )