В поисках Беловодья

Почти всё примечательное в Чечне, будь то показанный в прошлой части Донди-Юрт в ближневосточном Урус-Мартане или горные башни, находится от Грозного на юг. Но сегодня поедем на север, в лежащие за Тереком степные районы, из которых уже на нашей памяти и отнюдь не добровольно ушли былые хозяева - терские казаки.

( Рассказ +52 фото )

В нескольких поколениях одна из двух сильнейших армий мира готовилась брать Берлин. А в итоге брать ей пришлось Грозный - накануне тех событий крупнейший город кавказских республик (404 тыс. жителей) и всесоюзный центр нефтепереработки. Первая Чеченская велась по принципам Второй Мировой, но - куда более мощным оружием вплоть до баллистических ракет, вакуумных бомб или залповых огнемётов. Что уцелело под Новый год 1995-го - было доломано под Новый год 2000-го: в 21 век Грозный вошёл самым разрушенным городом мира. Соотнося его историю с холёной и аляповатой современностью, понимаешь, что это совсем не гипербола: в Сталинграде и Севастополе, Кёнигсберге и Минске легче представить, какими были они до своей войны. И показав в прошлой части Грозный как есть, сегодня расскажу о Грозном, которого нет.

( Рассказ +46 фото )

Клетчатый (при взгляде на карту) Старый Екатеринодар удивительно симметричен. На север уходит ось сверхцентральной Красной улицы, справа от которой лежат 4 параллельных улицы и железная дорога, слева - 4 параллельных улицы и Кубань. Ближе к краю - огромные церкви из тёмного кирпича. С юга всё это отсекает Постовая улица на эспланаде бывшей крепости, а на её концах - борода Горсада у железной дороги и чуб парка 30-летия Победы у реки. Восточную (правую) половину краснодарского центра я показывал в прошлой части, теперь же погуляем в западной (левой), вдоль Рашпилевской и Октябрьской улиц.

( Рассказ +50 фото )

У Краснодара два параллельных колорита, пока ещё не смешавшихся между собой: в прошлой части я рассказывал об этом городе как о столице казачьей Кубани, а в первой части - как о не по-российски бурно растущем мегаполисе, куда переезжают люди со всей страны. Сегодня же поговорим о том, на чём они сюда переезжают - транспорт Краснодара, междугородний и внутригородской, тоже весьма самобытен.

( Рассказ +54 фото )

Как известно, на Севере жить нельзя. Не для темноты и морозов природа делала из обезьяны человека, и только власть советская да меланхолия достоевская могли его туда загнать. Тот, кто готов терпеть за окном долгую русскую зиму - он просто не любит себя, а стало быть, и окружающих. У него зажат внутренний ребёнок, нарушены личностные границы и не проработан комплекс вины. Каждый, кто смог принять себя, - навсегда покинет зиму.

Этот догмат распространился по рунету в 2010-х годах, и на робкие попытки возразить, что смена времён года прекрасна, а из московской слякоти я бы рванул скорее на Байкал, чем в Тайланд, ответом бывают обвинения в "стокгольмском синдроме". Куда более веско звучат опасения, что к лазури тропических небес прилагаются заразные лихорадки, ядовитые насекомые, наглые обезьяны и непонятное "мьяо, пиао!" местных людей. Однако альтернативный путь на Юг для русского человека давным-давно разведали те, кто слыхом ни слыхивали об эмоциональном насилии и конфликтах субличностей - отставные военные далёких гарнизонов, беженцы с постсоветского Крайнего Севера и преуспевшие, но не желающие ехать в Москву сибиряки "тучных годов". В России очень мало Юга, но он есть, причём - в облегчённом, адаптированном для северян варианте: главный бренд Краснодарского края так символично зовётся "Магнит". В 2009 году Краснодар запомнился мне большим, но заурядным, очень южным и провинциальным областным центром, так что 10 лет спустя я не поверил бодрым сообщением о том, что вымахал он в миллионника. Но в конце октября 2020-го прилетев из показанной в прошлых частях ранней колючей зимы Иркутска в пряную золотую осень Краснодара, я не узнал этот город. Нынешний Краснодар - шумный, суматошный, бурно прущий во все стороны и вглубь, очевидно миллионный и внерегиональный, как Москва. Попав сюда в поездке "Неизвестной России" на Апшеронскую узкоколейку, я расскажу о Краснодаре в 5 частях с заделом на 6-ю. И первая из них - про гримасы роста.

( Рассказ +52 фото )

Владивосток стоит на полуострове Муравьёва-Амурского, западнее которого Амурский, а восточнее - Уссурийский заливы. В Хабаровске показанная в прошлой части улица Муравьёва-Амурского проходит по гребню Средней горы, западнее которой Амурский, а восточнее Уссурийский бульвары в глубоких оврагах. За оврагами соответственно Военная гора, по улице Серышева на которой мы ходили во второй части, и Артиллерийская гора, по улице Ленина на которой погуляем теперь. Да и не только по ней: "три горы и две дыры" Хабаровска скрывают много колоритных уголков и нерешённых загадок.

( Рассказ +54 фото )

Хабаровск - краевой центр (618 тыс. жителей) на высоком берегу Амура в 8500 километрах от Москвы. С Владивостоком он спорит за роль дальневосточной столицы, почти идентичен ему размером и тоже имеет роскошную главную улицу. Но в остальном - пожалуй нет в России двух более непохожих друг на друга соседей, чем Владивосток и Хабаровск! Один - самый открытый морю город в России, другой - самый речной. Владивосток поражает кручёным рельефом и отсутствием прямых путей, Хабаровск же необычайно логичен. Владивосток оглушает драйвом, где моряки и вчерашние бандиты гуляют как в последний раз, в Хабаровске встраиваешься в чинный, размеренный ритм. Владивосток 1990-х был полем битвы криминальных войн, Хабаровск лежал в кулаке криминального мира. И тем удивительнее, что не разгульный Владик, а чопорный Ха в 2020-м году стал столицей российского протеста, но если копнуть чуть глубже - то и это вполне закономерно.

Ну а я был в Хабаровске не в недавнем Байкало-Амурском вояже, когда по выходным здесь ещё собирались гигантские митинги, а в своём первом путешествии по Дальнему Востоку в 2018 году. Но лишь теперь сподобился рассказать про столицу Дальнего Востока в 5 частях, в первой части поговорим о "высоких берегах Амура", образующих городской фасад.

( Рассказ +55 фото )

Восточная Анатолия, о реалиях и колорите которой я рассказывал в прошлых частях, ассоциируется с уничтоженной Западной Арменией. Однако дорога со стороны России входит в Турцию через другой регион - Карадениз, то есть Причерноморье, где на зелёных склонах Понтийских гор расположилась Турецкая Грузия. Ведь помимо востока в долине Куры и запада в долине Риони у страны Сакартвело есть ещё юг по долине Чороха - Тао-Кларджетия. И для грузин этот юг свят - именно там была колыбель их царства, вотчина тысячелетнего дома Багратионов. Но большая часть Южной Грузии, кроме Аджарии, бывшей её самым глухим углом, осталась под властью турок. И лишь Кларджетия без Тао как Артвинский уезд Батумской области воссоединялась с Тбилиси и Кутаиси менее чем на полвека.

Скажем прямо, мы в Турецкой Грузии увидели немногое - по трёхмерной сети её глухих дорог очень сложно ездить без своей машины... и всё-таки рассказ мой едва влезет в 6 частей. В первой из которых прокатимся по глубокой долине Чороха и взглянем на то, что не влезет в другие посты - каньоны и новые ГЭС, село Хамамли с руинами древней церкви Долискана, сюрреалистическое Адское ущелье, да маленький кусочек приморского Лазистана, через который мы и въехали сюда в другой прошлой части.

( Рассказ +54 фото )

Если показанный в прошлой части район Гранд-базара - это классический средневековый Старый город, то сегодня погуляем по тегеранскому Новому городу, застроенному по европейскому образцу в не столь далёкие времена. Его центр - Национальный сад, он же площадь Парадов, служившая домом для такой необычной сущности, как Персидские казаки. Из которых вышли, между прочим, построивший пол-Тегерана архитектор Николай Марков и целый шах Реза Пехлеви.

( Рассказ +47 фото )

Между показанными в прошлых частях Амуром и Зеей, этими пограничным фасадом Благовещенска и его задним двором "для своих", лежит исторический центр. Он огромен: 6,5 на 3,5 километра, добрая половина площади города - таких пропорций даже в Петербурге нет! И хотя цельность Старого Благовещенска, мягко говоря, не петербургская, всё же так или иначе в исторический центр мы заглядываем во всех 4 частях. Поэтому сегодня речь пойдёт про "центр центра", где есть и первоклассная дореволюционная архитектура, и столь характерные для Дальнего Востока колоритные детали разных эпох вроде огромной молоканской молельни.

( Рассказ +49 фото )